Показ женской коллекции Alexander McQueen весна-лето 2026
Показ женской коллекции Alexander McQueen весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже SS26 (5 октября 2025 г.). На поляне, где ощущались одновременно ритуал и рейв, показ коллекции Alexander McQueen весна-лето 2026 развернулся подобно лихорадочному сну — инстинктивному, соблазнительному и наполненному первобытным ритмом. Звуковой ландшафт, наполненный гортанными вздохами и животными криками, сразу же задал тон тревоги и предвкушения. Для своего последнего выхода креативный директор Шон МакГирр обратился к «Плетёному человеку» — культовому фильму 1973 года о языческой тайне и психологическом ужасе. Сквозь эту кинематографическую призму МакГирр исследовал веру, плодородие и женскую силу, выстроив повествование, в котором первозданная духовность фольклора соединилась с давним интересом бренда к опасности, чувственности и упадку. Если ДНК Маккуина всегда процветала на противоречиях — между красотой и брутальностью, структурой и хаосом, — то интерпретация Макгирра ощущалась одновременно благоговейной и по-новому личной. Его решение выпустить коллекцию, состоящую исключительно из женской одежды, усилило эту динамичную энергию, выведя женскую чувственность за рамки зрелищности, превратив её в нечто инстинктивное. Коллекция открылась возрождением бамстера, этой провокационной модели с низкой посадкой из 1990-х, которая когда-то шокировала публику. На этот раз он был представлен в строгом крое из тёмно-синей шерсти и полированной кожи, застёгнутой на молнии и собранной на бёдрах, словно церемониальные доспехи. В сочетании с рельефными пиджаками и офицерскими шинелями с тесьмой эти образы вернули эротизму статус дисциплины, а телу — одновременно поле битвы и алтарь. Стиль МакГирра продолжает определять его работу в McQueen. Его костюмы несли в себе властность униформы, но при этом подрывали её посредством деконструкции: мятые лацканы, неровные подолы и эполеты, потёртые, словно обветренные морской солью или ритуальным огнём. Каждый предмет одежды подразумевал происходящую метаморфозу — растворение порядка в свободе. Нарочитое несовершенство одежды придавало ей живую чувственность, проблеск человечности под формальной строгостью. На фоне этой структуры появлялись обезоруживающе хрупкие вещи: топы с корсетной шнуровкой, потёртые хлопковые юбки и изящные платья, которые казались выстиранными и надетыми заново, словно реликвии желания, вновь обретённые после летнего шторма. Двойственность природы — плодородная и дикая — прослеживалась в коллекции. Макгирр воплотила это в принтах с изображением переплетённых насекомых, которые на первый взгляд напоминали цветы, но затем раскрывали свою провокационную интимность. Мерцающие платья из бисера сверкали, словно роса на лепестках, а кожаные топы, напоминающие клетки, намекали одновременно на сдержанность и раскрепощённость. Эта коллекция строилась на контрастах: эротичная, но сдержанная, языческая, но строгая, тёмная, но нежная. Идея несовершенства — одежды, несущей на себе отпечаток прикосновения и времени, — подчёркивала видение Макгирром красоты как чего-то живого, дышащего и непоколебимо человеческого. Если его дебютный сезон намекал на осторожную реконструкцию, то второй акт сигнализировал об уверенной авторской харизме. МакГирр не гоняется за призраками Ли МакКуина и не пытается облагораживать его бунтарский дух. Вместо этого он выковывает преемственность через эмоции — сырые, неприкрытые, исходящие скорее от инстинкта, чем от интеллекта. Коллекция весна-лето 2026 не шокировала, как МакКуин в старом стиле; напротив, она соблазняла, тревожила и тяготела к навязчивому рефрену. В сезоне, полном вежливой ностальгии, МакКуин МакГирра казался восхитительно невежливым — призывом к похоти, упадку и обновлению, напомнившим Парижу, как мода всё ещё может гореть ритуальным огнём. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #McQueen #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #мужчины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг ##неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы
Показ женской коллекции Alexander McQueen весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже SS26 (5 октября 2025 г.). На поляне, где ощущались одновременно ритуал и рейв, показ коллекции Alexander McQueen весна-лето 2026 развернулся подобно лихорадочному сну — инстинктивному, соблазнительному и наполненному первобытным ритмом. Звуковой ландшафт, наполненный гортанными вздохами и животными криками, сразу же задал тон тревоги и предвкушения. Для своего последнего выхода креативный директор Шон МакГирр обратился к «Плетёному человеку» — культовому фильму 1973 года о языческой тайне и психологическом ужасе. Сквозь эту кинематографическую призму МакГирр исследовал веру, плодородие и женскую силу, выстроив повествование, в котором первозданная духовность фольклора соединилась с давним интересом бренда к опасности, чувственности и упадку. Если ДНК Маккуина всегда процветала на противоречиях — между красотой и брутальностью, структурой и хаосом, — то интерпретация Макгирра ощущалась одновременно благоговейной и по-новому личной. Его решение выпустить коллекцию, состоящую исключительно из женской одежды, усилило эту динамичную энергию, выведя женскую чувственность за рамки зрелищности, превратив её в нечто инстинктивное. Коллекция открылась возрождением бамстера, этой провокационной модели с низкой посадкой из 1990-х, которая когда-то шокировала публику. На этот раз он был представлен в строгом крое из тёмно-синей шерсти и полированной кожи, застёгнутой на молнии и собранной на бёдрах, словно церемониальные доспехи. В сочетании с рельефными пиджаками и офицерскими шинелями с тесьмой эти образы вернули эротизму статус дисциплины, а телу — одновременно поле битвы и алтарь. Стиль МакГирра продолжает определять его работу в McQueen. Его костюмы несли в себе властность униформы, но при этом подрывали её посредством деконструкции: мятые лацканы, неровные подолы и эполеты, потёртые, словно обветренные морской солью или ритуальным огнём. Каждый предмет одежды подразумевал происходящую метаморфозу — растворение порядка в свободе. Нарочитое несовершенство одежды придавало ей живую чувственность, проблеск человечности под формальной строгостью. На фоне этой структуры появлялись обезоруживающе хрупкие вещи: топы с корсетной шнуровкой, потёртые хлопковые юбки и изящные платья, которые казались выстиранными и надетыми заново, словно реликвии желания, вновь обретённые после летнего шторма. Двойственность природы — плодородная и дикая — прослеживалась в коллекции. Макгирр воплотила это в принтах с изображением переплетённых насекомых, которые на первый взгляд напоминали цветы, но затем раскрывали свою провокационную интимность. Мерцающие платья из бисера сверкали, словно роса на лепестках, а кожаные топы, напоминающие клетки, намекали одновременно на сдержанность и раскрепощённость. Эта коллекция строилась на контрастах: эротичная, но сдержанная, языческая, но строгая, тёмная, но нежная. Идея несовершенства — одежды, несущей на себе отпечаток прикосновения и времени, — подчёркивала видение Макгирром красоты как чего-то живого, дышащего и непоколебимо человеческого. Если его дебютный сезон намекал на осторожную реконструкцию, то второй акт сигнализировал об уверенной авторской харизме. МакГирр не гоняется за призраками Ли МакКуина и не пытается облагораживать его бунтарский дух. Вместо этого он выковывает преемственность через эмоции — сырые, неприкрытые, исходящие скорее от инстинкта, чем от интеллекта. Коллекция весна-лето 2026 не шокировала, как МакКуин в старом стиле; напротив, она соблазняла, тревожила и тяготела к навязчивому рефрену. В сезоне, полном вежливой ностальгии, МакКуин МакГирра казался восхитительно невежливым — призывом к похоти, упадку и обновлению, напомнившим Парижу, как мода всё ещё может гореть ритуальным огнём. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #McQueen #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #мужчины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг ##неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы