Показ коллекции Maison Margiela весна-лето 2026
Показ коллекции Maison Margiela весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже SS26 (4 октября 2025 г.). Дебютный показ готовой одежды Гленна Мартенса для Maison Margiela на Неделе моды в Париже сезона весна-лето 2026 прошёл с размеренной уверенностью, которая раскрыла двойную способность дизайнера к авангардным экспериментам и прагматичной практичности. После театрального триумфа его коллекции Artisanal в июле – события, которое позиционировало его как нового агента дестабилизации в модном доме – эта коллекция для смешанных коллекций стала моментом переосмысления. Она несла в себе остатки тёмного романтизма высокой моды, но была пропущена через структуру и ритм функционального гардероба. Результатом стало не повторение, а эволюция, которая переосмыслила коды Margiela для более широкой аудитории, не теряя при этом интеллектуального совершенства. Показ начался с ноты контролируемой дисторсии. Знакомое плечо Margiela выглядело слегка смягченным, силуэт менее воинственным, но всё же намеренно искажающим пропорции. Костюмы были лишены лацканов и стянуты галстуками, намекая на лабораторные халаты, которые носили мастера ателье дома моды, — тихий намёк на ремесло, замаскированное под деконструкцию. Каблуки полностью исчезли, уступив место жуткому присутствию обуви без каблука, чья элегантная абсурдность одновременно тревожила и неотразимо притягательна. На подиуме одежда несла в себе слабый отголосок интенсивности коллекции Artisanal, но переложенной на повседневную форму, словно Мартенс проверял, насколько концептуальна реальность. На протяжении всей коллекции Мартенс опирался на свои технические навыки, отточенные в Y/Project и усовершенствованные в Diesel, чтобы преобразовать привычные формы в непривычные. Байкерские куртки были представлены с заправленными воротниками, поплиновые рубашки скреплены полупрозрачной пластиковой лентой, а строгие пальто сочетались с шелковыми шарфами для создания эффекта trompe-l'ōil. Деним, вновь обретший популярность, стал основой коллекции, отличаясь доступным реализмом, а черные шифоновые накладки и проклеенные швы напоминали о призрачном, необузданном духе прошлого бренда. Даже возвращение кожи, выкроенной в четкие, но плавные силуэты, ощущалось символичным: возрождение материальной чувственности в рамках интеллектуального подхода. Самый эксцентричный момент презентации — небольшой детский оркестр, фальшиво исполнявший классические мелодии — стал одновременно контрастом и комментарием. Он напомнил о давнем увлечении Маржелы несовершенством, красотой незавершённости и человечностью, лежащей в основе всех его концептуальных игр. Однако мундштуки моделей, призванные выражать «единообразие», вместо этого превратились в дискомфорт, сгладив индивидуальность, что, казалось, не соответствовало продуманному балансу сдержанности и бунтарства, царившему в показе. Если не считать этой оплошности, коллекция содержала в себе собственное напряжение между эмпатией и интеллектом, бунтарством и дисциплиной. В конечном счёте, коллекция Margiela от Martens стала чётким заявлением о выбранном направлении: интеллектуальная, атмосферная и основанная на дизайне, а не на рекламном трюке. Хотя ей не хватало шокирующего эффекта кутюрного дебюта, она предлагала нечто более экологичное — архитектуру мысли, воплощённую в одежде, в которой могли бы жить реальные люди. Это был не взрыв, а медленное возгорание, своего рода творческая перекалибровка, обещающая долговечность. Для Maison Margiela коллекция весна-лето 2026 ознаменовала момент, когда миф дома встретился с современным миром, и этот диалог оказался одновременно сложным и глубоко живым. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #MaisonMargiela #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #мужчины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг ##неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы
Показ коллекции Maison Margiela весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже SS26 (4 октября 2025 г.). Дебютный показ готовой одежды Гленна Мартенса для Maison Margiela на Неделе моды в Париже сезона весна-лето 2026 прошёл с размеренной уверенностью, которая раскрыла двойную способность дизайнера к авангардным экспериментам и прагматичной практичности. После театрального триумфа его коллекции Artisanal в июле – события, которое позиционировало его как нового агента дестабилизации в модном доме – эта коллекция для смешанных коллекций стала моментом переосмысления. Она несла в себе остатки тёмного романтизма высокой моды, но была пропущена через структуру и ритм функционального гардероба. Результатом стало не повторение, а эволюция, которая переосмыслила коды Margiela для более широкой аудитории, не теряя при этом интеллектуального совершенства. Показ начался с ноты контролируемой дисторсии. Знакомое плечо Margiela выглядело слегка смягченным, силуэт менее воинственным, но всё же намеренно искажающим пропорции. Костюмы были лишены лацканов и стянуты галстуками, намекая на лабораторные халаты, которые носили мастера ателье дома моды, — тихий намёк на ремесло, замаскированное под деконструкцию. Каблуки полностью исчезли, уступив место жуткому присутствию обуви без каблука, чья элегантная абсурдность одновременно тревожила и неотразимо притягательна. На подиуме одежда несла в себе слабый отголосок интенсивности коллекции Artisanal, но переложенной на повседневную форму, словно Мартенс проверял, насколько концептуальна реальность. На протяжении всей коллекции Мартенс опирался на свои технические навыки, отточенные в Y/Project и усовершенствованные в Diesel, чтобы преобразовать привычные формы в непривычные. Байкерские куртки были представлены с заправленными воротниками, поплиновые рубашки скреплены полупрозрачной пластиковой лентой, а строгие пальто сочетались с шелковыми шарфами для создания эффекта trompe-l'ōil. Деним, вновь обретший популярность, стал основой коллекции, отличаясь доступным реализмом, а черные шифоновые накладки и проклеенные швы напоминали о призрачном, необузданном духе прошлого бренда. Даже возвращение кожи, выкроенной в четкие, но плавные силуэты, ощущалось символичным: возрождение материальной чувственности в рамках интеллектуального подхода. Самый эксцентричный момент презентации — небольшой детский оркестр, фальшиво исполнявший классические мелодии — стал одновременно контрастом и комментарием. Он напомнил о давнем увлечении Маржелы несовершенством, красотой незавершённости и человечностью, лежащей в основе всех его концептуальных игр. Однако мундштуки моделей, призванные выражать «единообразие», вместо этого превратились в дискомфорт, сгладив индивидуальность, что, казалось, не соответствовало продуманному балансу сдержанности и бунтарства, царившему в показе. Если не считать этой оплошности, коллекция содержала в себе собственное напряжение между эмпатией и интеллектом, бунтарством и дисциплиной. В конечном счёте, коллекция Margiela от Martens стала чётким заявлением о выбранном направлении: интеллектуальная, атмосферная и основанная на дизайне, а не на рекламном трюке. Хотя ей не хватало шокирующего эффекта кутюрного дебюта, она предлагала нечто более экологичное — архитектуру мысли, воплощённую в одежде, в которой могли бы жить реальные люди. Это был не взрыв, а медленное возгорание, своего рода творческая перекалибровка, обещающая долговечность. Для Maison Margiela коллекция весна-лето 2026 ознаменовала момент, когда миф дома встретился с современным миром, и этот диалог оказался одновременно сложным и глубоко живым. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #MaisonMargiela #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #мужчины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг ##неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы