Показ коллекции Versace весна-лето 2026
Показ коллекции Versace весна-лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (26 сентября 2025 г.). Дебют Дарио Витале в качестве главы модного дома Versace стал самым заметным событием модного сезона в Милане. Дизайнер, которому исполнилось 42 года и который ранее занимал пост директора по дизайну женской одежды в Miu Miu, впервые встал у руля знаменитого бренда, не имея предыдущего опыта работы в Versace. В условиях, когда Донателла Версаче заняла позицию главного амбассадора марки, а сам бренд находится на пороге сделки с Prada, внимание к показу было приковано как никогда. И место для презентации было выбрано под стать событию: Пинакотека Амброзиана с её бесценными полотнами Караваджо и да Винчи превратилась в пространство для смелого переосмысления имиджа модного дома. Витале продемонстрировал новаторский подход, решительно отказавшись от привычных канонов. В коллекции не нашлось места для платьев в пол — вместо этого дизайнер предложил новый взгляд на эстетику Versace, адаптировав её к вкусам современного поколения. Он сделал ставку на сексуальность, лишённую вычурной идеальности, и показал, что привлекательность может быть в несовершенстве. Платья из джерси, напоминающие по силуэту работы мадам Гре, были нарочито «сломаны» открытыми швами и дополнены трусиками с логотипом, которые слегка просвечивали снизу. Топы, вдохновлённые футболками Miami Muscle, отличались глубокими вырезами и небрежными, необработанными краями. Джинсы с высокой талией, на которые были свободно накинуты ремни, и расстёгнутые молнии создавали эффект умышленного беспорядка. Кольчужная ткань, традиционно ассоциировавшаяся с роскошными нарядами для красных дорожек, в новой коллекции предстала в виде игривых топов-бра и юбок, которые гармонично сочетались с мешковатыми кардиганами, завязанными узлом на бедре. Крой изделий свидетельствовал о глубоком понимании Витале тонкостей портновского искусства. Льняные костюмы, в которых баклажановый цвет соседствовал с огненно-оранжевым, а лазурный — с келли-зелёным, создавали впечатление спонтанных, но в то же время сбалансированных цветовых сочетаний. Принты, которые долгое время были символом барочного максимализма Versace, теперь выглядели как эклектичная подборка разнородных мотивов — каждый уникален, словно деталь из коллекции винтажных вещей. Аксессуары, такие как строгие туфли-лодочки и элегантные сумки, подчёркивали чувственность миллениалов, объединяя ностальгию с непосредственностью. В кастинге участвовали модели разных возрастов, однако коллекция явно была ориентирована на современников Витале — тех, кто ценит многослойность, дерзость и непринуждённость. Дизайнер не стремился идеализировать историю модного дома, а, напротив, «спустил» её с пьедестала, приблизив к реалиям повседневной жизни и клубных вечеров. Презентуя коллекцию в стенах музея, Витале использовал необычный ход: он разместил в углу инсталляцию с постельным бельём, тем самым намекая, что Versace — это не просто бренд, а нечто, чем живут. Этот приём перекликался с «Теоремой» Пазолини, где разрушительное присутствие оживляет дом — подходящая аллегория для роли Витале в судьбе марки. Дебют получился неоднозначным: он был полон противоречий, местами казался сыроватым и намеренно нарушал привычные устои. Для кого-то отсутствие традиционного лоска могло стать поводом для недоумения, а для других — сигналом к необходимости кардинальных перемен в доме моды, который слишком часто оказывается заложником собственного прошлого. Витале внёс в Versace долю реальности — сексуальной, несовершенной и человечной. Возможно, это и есть самый смелый шаг. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #Versace #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг #неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы
Показ коллекции Versace весна-лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (26 сентября 2025 г.). Дебют Дарио Витале в качестве главы модного дома Versace стал самым заметным событием модного сезона в Милане. Дизайнер, которому исполнилось 42 года и который ранее занимал пост директора по дизайну женской одежды в Miu Miu, впервые встал у руля знаменитого бренда, не имея предыдущего опыта работы в Versace. В условиях, когда Донателла Версаче заняла позицию главного амбассадора марки, а сам бренд находится на пороге сделки с Prada, внимание к показу было приковано как никогда. И место для презентации было выбрано под стать событию: Пинакотека Амброзиана с её бесценными полотнами Караваджо и да Винчи превратилась в пространство для смелого переосмысления имиджа модного дома. Витале продемонстрировал новаторский подход, решительно отказавшись от привычных канонов. В коллекции не нашлось места для платьев в пол — вместо этого дизайнер предложил новый взгляд на эстетику Versace, адаптировав её к вкусам современного поколения. Он сделал ставку на сексуальность, лишённую вычурной идеальности, и показал, что привлекательность может быть в несовершенстве. Платья из джерси, напоминающие по силуэту работы мадам Гре, были нарочито «сломаны» открытыми швами и дополнены трусиками с логотипом, которые слегка просвечивали снизу. Топы, вдохновлённые футболками Miami Muscle, отличались глубокими вырезами и небрежными, необработанными краями. Джинсы с высокой талией, на которые были свободно накинуты ремни, и расстёгнутые молнии создавали эффект умышленного беспорядка. Кольчужная ткань, традиционно ассоциировавшаяся с роскошными нарядами для красных дорожек, в новой коллекции предстала в виде игривых топов-бра и юбок, которые гармонично сочетались с мешковатыми кардиганами, завязанными узлом на бедре. Крой изделий свидетельствовал о глубоком понимании Витале тонкостей портновского искусства. Льняные костюмы, в которых баклажановый цвет соседствовал с огненно-оранжевым, а лазурный — с келли-зелёным, создавали впечатление спонтанных, но в то же время сбалансированных цветовых сочетаний. Принты, которые долгое время были символом барочного максимализма Versace, теперь выглядели как эклектичная подборка разнородных мотивов — каждый уникален, словно деталь из коллекции винтажных вещей. Аксессуары, такие как строгие туфли-лодочки и элегантные сумки, подчёркивали чувственность миллениалов, объединяя ностальгию с непосредственностью. В кастинге участвовали модели разных возрастов, однако коллекция явно была ориентирована на современников Витале — тех, кто ценит многослойность, дерзость и непринуждённость. Дизайнер не стремился идеализировать историю модного дома, а, напротив, «спустил» её с пьедестала, приблизив к реалиям повседневной жизни и клубных вечеров. Презентуя коллекцию в стенах музея, Витале использовал необычный ход: он разместил в углу инсталляцию с постельным бельём, тем самым намекая, что Versace — это не просто бренд, а нечто, чем живут. Этот приём перекликался с «Теоремой» Пазолини, где разрушительное присутствие оживляет дом — подходящая аллегория для роли Витале в судьбе марки. Дебют получился неоднозначным: он был полон противоречий, местами казался сыроватым и намеренно нарушал привычные устои. Для кого-то отсутствие традиционного лоска могло стать поводом для недоумения, а для других — сигналом к необходимости кардинальных перемен в доме моды, который слишком часто оказывается заложником собственного прошлого. Витале внёс в Versace долю реальности — сексуальной, несовершенной и человечной. Возможно, это и есть самый смелый шаг. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #Versace #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины #style #fashion #modeling #тренды #моделинг #неделямоды #мода2026 #стиль #модель #показ #шоурум #модельныйбизнес #модныеобразцы